Costruire un pantografo.

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Frank
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Costruire un pantografo.

Messaggio da Frank »

Posto il complessivo cosi da facilitare il lavoro di unione.
Anche se le foto sono più che sufficienti, questo è più immediato.


Complessivo.



Il perdonato...........

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Frank
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Costruire un pantografo.

Messaggio da Frank »

Parte 6°.

Finiti i 4 tubi lunghi occorre forare il perno B, possibilmente tracciato al tornio, quindi usarlo come maschera per tracciare il tubo lungo 300mm.

28 Disegno tubo lungo 300 mm.




Nel disegno il tubo nelle due viste con sotto il perno B. Per la misura di interasse in rosso valgono le stesse considerazioni dei post precedenti.


N.B. Ho disegnato tutte le sezioni dei tubi come una barra piena, per rendere più semplice la visualizzazione nella pagina del forum, ma sempre di tubo si tratta. Purtroppo la sezione di soli due millimetri appare come una riga spessa quando la si porta a 800 pixel di risoluzione per poterla inserire e temo possa confondere chi meno pratico di disegno tecnico.


29 Tubo lunghezza 300 mm.




Per ora forare solo sull'interasse 200. I fori da 6 mm conviene tracciarli con il supporto per la testa D già assemblato.

30 Supporto testa D.




I due tubi lunghi 70 mm sono di facile esecuzione, avendo solo il compito di supportare il contrappeso e di chiudere i due tubi lunghi 800 mm, non richiedono particolare precisione e anche il loro allineamento è più una questione estetica. Naturalmente se si vuole la barra filettata bella diritta..............

31 Dis. Tubo interno per contrappeso.



Mi pare non ci sia nulla da dire.


32 Dis. Tubo esterno per contrappeso.



Nulla di complicato, la differenza rispetto al precedente è nel foro per la barra del contrappeso. Dovendo inserire una guida filettata e non avendo modo di bloccarla su uno spessore di soli 2 mm ho trovato questa soluzione.

33 Tubo esterno contrappeso.





Quello in foto è un giunto esagonale M10 esagono 17 lungo 30 mm zincato. Non sono riuscito a trovarlo inox. Il foro nel tubo è 18 mm l'esagono di punta è 19,2. Va forzato col martello in modo che fuoriesca un paio di mm per parte. La forzatura sul diametro 18 mm lo terra in posizione e l'esagono gli impedirà di ruotare.

I due tubi nel mio sono lunghi 90 mm. Ritengo che 70 mm sia sufficiente ed esteticamente più gradevole. Il tappo in plastica andrà sagomato sull'esagono altrimenti non entra. Si potrebbe far stare tutto all'interno del profilo dei tubi lunghi ma bisogna decentrare i due perni sui tubi da 800 mm. Non credo vi siano conseguenze nel serraggio dei perni disassati.
Se si procede a ridurre a 50 mm di lunghezza i due tubi per il contrappeso anche i fori corrispondenti sui tubi lunghi 800 mm andranno variati di conseguenza.

34 Tappi.




Chi ha fornito il tubo dovrebbe vendere anche i tappi in plastica per chiudere le estremità. Ne occorrono 13, per il tubo lunghezza 300 solo uno. Io ho trovato solo quello schifo in foto sopra.

Tips.

1) Per evitare il rischio di forare storto il perno B occorre fissarlo al piano del trapano.
2) Limitarsi a togliere la bava con una limetta senza svasare i fori sul perno, così da lasciare più superficie possibile di appoggio al feltrino.
3) Fare molta attenzione all'allineamento quando si passa al secondo foro. Infilare un perno dentro al primo foro aiuta ad allinearsi per il secondo.
4) Sul tubo lunghezza 300 mm tracciare ed eseguire un foro. Fissarlo al perno B con uno dei perni in bronzo. Inserire una matita, dopo averla ben temperata, nel foro libero tenendola verso il basso e far oscillare il tubo. Ripetere con la matita verso l'alto. Dovrebbero esserci due semicerchi sul tubo ora tracciando la mezza ria del tubo col calibro si può facilmente puntare il bulino nel punto di mezzo con un errore di 2 o massimo 3 decimi.
5) Forzare l'esagono da 17 nel tubo è facile, occorre solo un poco di attenzione per mantenerlo diritto. Per evitare il rischio di piegare il tubo meglio forzare un paio di spessori di legno all'interno.
6) Per questa operazione un martello di gomma sarebbe perfetto.
7) Una volta inserito l'esagono meglio non toglierlo o perde il grip.

A questo punto si può provare a montare il pantografo e verificare se tutti i movimenti sono ok.
Se tutti i fori sono stati ben tracciati ed eseguiti sarà perfettamente in squadra.

Aggiornamento costi:

Costi:
1) 1 Pz. cavalletto = 100 euro.
2) 1 Pz. Testa = 170 euro.
3) 1 Pz. Perno = 70 euro.
4) 1 Pz. dado autofrenante da M10 inox = 0,2 euro.
5) 1 Pz. rosetta per M10 inox = 0,2 euro.
6) 1 Pz. rosetta per M10 fascia larga inox = 0,2 euro.
7) 1 metro di barra da 8 mm in bronzo = 4 euro.
8) 12 Pz. feltrini tondi diametro 25 spessore 3 mm = 3 euro.
9) 4 Pz. manopole in plastica M8 pezzi 4 = 4 euro.
10) 8 Pz. dadi autofrenanti da M8 inox = 1,,6 euro.
11) 12 Pz. rosette per M8 x 30 inox = 2,4 euro.
12) 8 Pz. dadi ciechi M8 inox = 1,6 euro.
13) 3 metri tubo rett. 50x25x2 = 16 euro
14) 1 Pz. giunto esagono 17 x M10 x 30 mm zincato = 1,5 euro
15) 13 Pz. tappi in plastica per tubo 50x25x2 = 3 euro.

Totale parziale = 377,7 euro.

Fine 5° parte.

Edited by Frank on Jul 9, 2015 at 10:00 PM

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Frank
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Costruire un pantografo.

Messaggio da Frank »

Parte 7°.

Parte contrappeso.
Se vi è una parte poco elegante in questo pantografo è proprio questa. Non mi è venuto in mente niente di più semplice compatibilmente con la reperibilità dei materiali e …...... e funziona.

Componenti.




Il sistema a vite nasce dalla scomodità di bilanciare la EQ6, ho sempre incontrato difficoltà nel bilanciamento. Far scivolare il contrappeso è decisamente scomodo e ho voluto evitare questa inutile e irritante manovra. Parafrasando quel che si diceva in un altro topic “ Tre viti di regolazione sul secondario sono sufficienti, quattro sono una goduria “.

36 Movimento barra contrappeso.





In questo modo si dispone di una regolazione grossolana posizionando il contrappeso sul tondo in bronzo e di una molto fine facendolo spostare in dentro o in fuori mediante rotazione. Se poi si cambia spesso strumento la si apprezza a pieno.

37 Movimento barra contrappeso.






Elenco componenti:
1 barra filettata inox da M10 lunga 300 mm.
1 barra tonda piena in bronzo o in alluminio diametro 18 mm lunga 115 mm.
1 dado inox M10.
1 rosetta elastica inox per M10.
1 manopola M8 per perno, assolutamente necessaria.
1 dado ad alette inox M10 ( non indispensabile ).
1 contrappeso da 3,5 Kg è sufficiente per la maggior parte degli strumenti.

La preparazione è semplice e non occorre alcun disegno.
Basta forare in testa il tondo di bronzo da 8,5 mm per una profondità di 20 mm e maschiare da M10 per la parte della barra contrappeso. La parte della manopola di sicurezza va forata da 7 mm ( nominale sarebbe 6,8 mm ) per 20 mm e maschiare da M8. Naturalmente l'importante è che la manopola impedisca al contrappeso di cadere accidentalmente, qualunque cosa trovate va bene, basta anche una vite con rondella, è solo scomoda.


Tips.
1) La barra da M10 è sufficientemente rigida, da M8 potrebbe piegarsi. Meglio non variare questo diametro.
2) Ho sostituito l'esagono tra i due supporti con un dado ad alette inox, avanzo di un altro lavoretto. Non è indispensabile ma utile per segnare la posizione della barra quando la si muove cambiando strumento, non è neanche molto pratico sicuramente troverete un sistema migliore.
3) Ho usato un contrappeso per la EQ6, questa ha una barra da 18 mm. La barra in bronzo in foto è 20 mm di diametro, togliendo la guida in plastica all'interno del contrappeso va ugualmente bene quindi vedete voi quello che trovate.

38 Guida contrappeso EQ6





4) Ho controllato i prezzi dei contrappesi e mi paiono folli. Quello da 5,2 Kg costa 64 euro. Da queste parti il 5,2 Kg. e 3,5 Kg costano 11 euro uno per l'altro. Se non ne avete uno bisogna inventarsi qualche cosa. Attenzione ai pesi da palestra sono più economici ma hanno il foro 25 o 26 mm e mettere la vite di blocco non è semplice.
5) Forare diritto e maschiare il tondo in bronzo, a mana libera, non è facile. Se proprio non vi riesce di puntare il maschio nel foro a diametro nominale e non si dispone di punte intermedie allargate il foro a 9 mm ( non oltre ). Il filetto verrà un poco lasco ma una volta bloccato sulla barra non vi sarà alcuna differenza. Se si procede a questo modo aumentare la profondità ad almeno 30 mm di filetto.

Nel caso il foro venga storto non preoccupatevi fa comunque il suo lavoro e si nota solo quando lo fate girare.

39 Il mio foro.




Eppure bevo solo acqua o latte............. ormai lo tengo così. Non infierite thanks.


40 Tutto dentro.




Con il contrappeso da 3,5 Kg. tutto dentro come in foto si riesce a mantenere la posizione orizzontale senza alcun strumento sulla testa. Tende a vincere il contrappeso ma il sistema è frenato nel movimento dal serraggio delle manopole. Nella foto si vede ancora l'esagono che ho sostituito con il dado ad alette.

41 Dado di sicurezza.




Ho preferito aggiungere un dado sul terminale della barra, nel caso distrattamente si fuoriesca dalla guida col rischio del ribaltamento del contrappeso.

41/a Contrappeso rovesciato.




Nulla vieta di montarlo a questo modo come disegnato nel complessivo, se si preferisce, solo accorciare 10 mm la barra filettata che altrimenti in posizione chiusa e barra tutta dentro urta il perno B.

Aggiornamento costi:

Costi:
1) 1 Pz. cavalletto = 100 euro.
2) 1 Pz. Testa = 170 euro.
3) 1 Pz. Perno = 70 euro.
4) 1 Pz. dado autofrenante da M10 inox = 0,2 euro.
5) 1 Pz. rosetta per M10 inox = 0,2 euro.
6) 1 Pz. rosetta per M10 fascia larga inox = 0,2 euro.
7) 1 metro di barra da 8 mm in bronzo = 4 euro.
8) 12 Pz. feltrini tondi diametro 25 spessore 3 mm = 3 euro.
9) 4 Pz. manopole in plastica M8 pezzi 4 = 4 euro.
10) 8 Pz. dadi autofrenanti da M8 inox = 1,6 euro.
11) 12 Pz. rosette per M8 x 30 inox = 2,4 euro.
12) 8 Pz. dadi ciechi M8 inox = 1,6 euro.
13) 3 metri tubo rett. 50x25x2 = 16 euro
14) 1 Pz. giunto esagonale 17 x M10 x 30 mm zincato = 1,5 euro
15) 13 Pz. tappi in plastica per tubo 50x25x2 = 3 euro.
16) 1 Metro barra filettata M10 inox = 5 euro.
17) Barra piena diametro 18 mm per 120 mm in bronzo o alluminio = 6-10 euro (1 metro)
18) 1 Pz. dado M10 inox = 0,2 euro.
19) 1 Pz. rosetta elastica per M10 inox = 0,2 euro.
20) 1 Pz. dado ad alette M10 inox = 0,2 euro.
21) 1 Pz. manopola in plastica M8 = 1 euro
22) 1 contrappeso per EQ6 da 5,2 kg. = 64 euro *** Vedi sopra***
23) 1 Pz. dado cieco M10 = 0,2 euro.

Totale parziale = 454,5 euro.

Fine 7° parte.
Edited by Frank on Jun 14, 2015 at 06:28 AM
Edited by Frank on Jun 14, 2015 at 06:33 AM
Edited by Frank on Jul 3, 2015 at 08:54 PM

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massimoboe
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Costruire un pantografo.

Messaggio da massimoboe »

E' proprio bello! Chi fa visuale con piccoli strumenti o binocoli puo' provarci.

Voglio solo sottolineare che siamo a quasi 500 euro, senza calcolare le ore lavorate (che ovviamente sono un piacere e non un peso in questo caso).

Se una Azienda dovesse costruirlo in serie dovrebbe conteggiare un po' di ore e un po' di margine. Il che alzerebbe sensibilmente il costo finale.

Come sempre Frank ci mostra come l'inventiva non disgiunta da una buona competenza, possono portare a risultati lunsinghieri.

Max

Agli ingegneri piace risolvere i problemi. Se non ci sono problemi sottomano, gli ingegneri li creeranno.
Scott Adams, Il Principio di Dilbert, 1996

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Frank
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Costruire un pantografo.

Messaggio da Frank »

Parte 8°.

Prima di vedere il supporto della testa va chiarito un problema di sicurezza.
Quando ho deciso di costruire il pantografo avevo ben chiaro il potenziale rischio cesoia, tipico del pantografo, il rischio di schiacciare le dita tra i due lati del quadrilatero quando questi si accostano in seguito allo spostamento dalla posizione orizzontale. Al buio ma non solo è facile farsi male.
La distanza tra i due tubi in orizzontale, data dal centro fori 200 mm, è calcolata e posizionata sul perno B in modo che i due tubi inferiori appoggino sullo spigolo diametro 80 mm del perno B quando vi sia ancora spazio sufficiente a far passare abbondantemente tutta la mano tra i tubi.
Il diametro 80 mm non è volutamente smussato per questo motivo. Un grosso smusso lo avrebbe reso più gradevole ma avrebbe perso la sua funzione.
Se qualcuno vuole modificare queste misure deve fare attenzione che rimanga sempre uno spazio di sicurezza tra le barre.
Ho visto pantografi dove resta poco spazio per le dita, state sicuri che se c'è un bambino in giro riuscirà a farsi male schiacciandosi un mano.


42 Limitato dal diametro 80 mm




42/a Dettaglio





43 Limitato dal diametro 80 mm, parte opposta.




43/a Dettaglio.





Si vede bene che lo spazio tra i tubi è abbondante. Il tubo tocca il perno B, non il cavalletto. Se tocca il perno invece del cavalletto la rotazione alla massima estensione non subisce impedimenti.
Non voglio complicare troppo le cose ma preferisco dirlo. Il diametro 80 sul disegno quota 60 mm di lunghezza e prima di partire conviene verificare se è sufficiente per il cavalletto che si va ad utilizzare, altrimenti conviene perdere un poco in altezza totale ma incrementare il 60 mm così da essere sicuri che il tutto ruoti senza impedimento.

Nel mio per la squadra che supporta la testa ho usato due pezzi di alluminio da recupero, non avevo altro.
Questo a comportato un rischio cesoia anche se modesto.

44 In orizzontale, notare lo spazio indicato in rosso.





45 Verso l'alto.



Se vado in su lo spazio si allarga, nessun problema.



46 Verso il basso lo spazio si chiude.





46/a Molto doloroso.





Il rischio è veramente modesto in questa posizione, tanto che pur avendo previsto due piattine a protezione non le ho mai inserite. La piattina acquistata due anni e mezzo fa, sta ancora in garage esattamente dove è stata appoggiata allora.
Ho provveduto a modificare sul disegno la lunghezza del piatto da 15 mm per il supporto testa in modo che, a differenza del mio, non rimanga spazio dove infilare accidentalmente le dita. Il mio anche per questa parte resta così. Poi qui non ci sono bambini.

Fine parte 8°

Massimo Marconi
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Costruire un pantografo.

Messaggio da Massimo Marconi »

Frank, i miei complimenti per questo bellissimo pantografo, ma soprattutto per lo sforzo divulgativo ! Un intero progetto analizzato nei minimi dettagli con istruzioni, disegni, foto e costi.
E' bello vedere persone dotate di ingegno , abilità e passione che condividono le proprie idee ed esperienze, questo è l'aspetto più nobile dell'autocostruzione !
Grazie per questa interessantissima pubblicazione.

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Frank
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Costruire un pantografo.

Messaggio da Frank »

Ciao Massimo, grazie a Te x la fiducia anticipata. Spero di non deludere con le parti ancora da postare.
Rinnovo l'invito, a tutti, a controllare quello che scrivo e verificare il conto della " Spesa " che da qui posso solo
stimare tramite l'E-commerce.

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Frank
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Costruire un pantografo.

Messaggio da Frank »

Parte 9°.

Il supporto per la testa si può fare in diversi modi, ho preferito andare sul sicuro con una squadra robusta. Recuperato da rottame i due pezzi, il primo lavoro è stato di renderli uniformi con molte ore di lavoro di lima. Dalle foto si vede che non li ho portati alla dimensione nominale di 50 mm. Occorreva ancora troppo lavoro, per lo spessore mi sono fermato a 16 mm. Anche se si ha buona pratica con la lima, consiglio di investire qualche euro e procurarvi il piatto da 50 x 15, limitandosi a spianare la parte del taglio. Purtroppo io non ho potuto scegliere.

47 Componenti.



Occorre un pezzo di barra piatta da 50 x 15 mm lunga 200 mm da cui ricavare i due pezzi.


48 Dis. Parte fissaggio testa.




L'accoppiamento ideale sarebbe mediante una scanalatura fresata, purtroppo non dispongo di una fresatrice e nemmeno di pazienza sufficiente per realizzarla con la lima ( ho già dato ). Quindi o si ricorre a terzi o la via è obbligata.
A differenza del mio ho quotato il foro centrale per una vite a brugola da 3/8, reperibile nello stesso negozio della testa. Nella foto sopra si vede la vite da 3/8 che ho usato, quella avevo.
Per le altre viti se ne possono usare anche di tipo differente, in questo caso la svasatura per testa dovrà essere di conseguenza.
Per dare rigidità alla squadra ho previsto i fori dello stesso diametro nominale del filetto utilizzato. L'accoppiamento senza giochi sulle viti è robusto ma bisogna essere precisi, errori di tracciamento impedirebbero alle viti di entrare.

49 Maniglia.




Ho indicato il foro della maniglia senza quote, non credo troviate la stessa maniglia e anche la posizione è da scegliere dopo averlo usato per qualche tempo. Un'altra posizione comoda potrebbe essere dove indicato dalla freccia. Altro tipo di maniglia ovviamente.

50 Pronta all'uso.




Si intravede il segno lasciato dalla “ Testa ” .

51 Dis. Parte ancoraggio al pantografo.




Sopra il dis. Del pezzo modificato nella lunghezza come anticipato nella parte 8°.
Stesso discorso per viti e svasature.

I due pezzi sono uniti tramite le due viti da M6 , sbagliare la tracciatura di queste, anche di poco e la squadra sarà storta. Se si sbaglia di poco sarà ininfluente sul funzionamento ma decisamente brutto da vedere e sta proprio davanti al naso.

52 Foratura.



Conviene perdere un poco di tempo ma procedere come sto per descrivere. In ogni caso a voi la scelta.
Per evitare confusione faccio riferimento ai numeri dei disegni come foto sopra.
Il foro M4 (51) serve per l'allineamento della squadra.
Tracciare sul (51) il foro M4 con la massima precisione possibile, forare e maschiare.
Sul (48) tracciare, anche qui con molta cura, i fori per M4 e M6. Forare solo per la vite M4 e non svasare. Ora unire i due pezzi utilizzando una vite a brugola M4 appoggiandoli di fianco sul piano del trapano, che dovrebbe essere diritto, quindi bloccare energicamente assicurandosi che la squadra resti allineata, far lavorare tutta la lunghezza del filetto altrimenti si rischia di strapparlo. Quindi si può procedere alla foratura contemporanea dei due pezzi con la punta per M6 (da 5 mm), molto lentamente e scaricando spesso la punta. Ora si possono disaccoppiare e ultimare tutti fori, come da disegno.
Ovviamente la vite M4 finita questa operazione serve solo per chiudere il buco.

Ancora due fori e il pantografo può essere provato, non è ancora finito.
53 Aggancio al tubo.




Anche per i due fori di aggancio sul tubo L 300 mm preferisco usare la squadra come maschera per forarli, sicuramente più precisa di una tracciatura con il calibro.
Bloccare la squadra ben allineata sul tubo con un morsetto o due e forare.
Si può ora assemblare il pantografo e verificare che tutto funzioni.

Manca veramente poco.

Nella parte 4° ho parlato dei feltrini circolari che vanno forati, quelli utilizzati sono da una parte adesivi e avevo previsto di incollarli ai tubi, cosa che poi non ho fatto. Funzionano bene anche non incollati la plastica sulla parte adesiva resta ferma e il feltro scivola sull'alluminio. Quindi a voi la scelta se incollarli o meno.

Aggiornamento costi:

Costi:
1) 1 Pz. cavalletto = 100 euro.
2) 1 Pz. Testa = 170 euro.
3) 1 Pz. Perno = 70 euro.
4) 1 Pz. dado autofrenante da M10 inox = 0,2 euro.
5) 1 Pz. rosetta per M10 inox = 0,2 euro.
6) 1 Pz. rosetta per M10 fascia larga inox = 0,2 euro.
7) 1 metro di barra da 8 mm in bronzo = 4 euro.
8) 12 Pz. feltrini tondi diametro 25 spessore 3 mm = 3 euro.
9) 4 Pz. manopole in plastica M8 pezzi 4 = 4 euro.
10) 8 Pz. dadi autofrenanti da M8 inox = 1,6 euro.
11) 12 Pz. rosette per M8 x 30 inox = 2,4 euro.
12) 8 Pz. dadi ciechi M8 inox = 1,6 euro.
13) 3 metri tubo rett. 50x25x2 = 16 euro
14) 1 Pz. giunto esagonale 17 x M10 x 30 mm zincato = 1,5 euro
15) 13 Pz. tappi in plastica per tubo 50x25x2 = 3 euro.
16) 1 Metro barra filettata M10 inox = 5 euro.
17) Barra piena diametro 18 mm per 120 mm in bronzo o alluminio = 6-10 euro (1 metro)
18) 1 Pz. dado M10 inox = 0,2 euro.
19) 1 Pz. rosetta elastica per M10 inox = 0,2 euro.
20) 1 Pz. dado ad alette M10 inox = 0,2 euro.
21) 1 Pz. manopola in plastica M8 = 1 euro
22) 1 contrappeso per EQ6 da 5,2 kg. = 64 euro *** Vedi sopra***
23) 1 Pz. dado cieco M10 = 0,2 euro.
24) 1 Pz. barra piatta in alluminio 50x15x200 mm = 3 euro.
25) 1 Pz vite a brugola 3/8 ( non inox ) = 1,5 euro.
26) 2 Pz viti M6 x 50 inox = 0,4 euro.
27) 2 Pz. dadi autofrenanti M6 inox = 0,4 euro.
28) 2 Pz. rosette per M6 x 25 inox = 0,4 euro
29) 2 Pz viti M6 x 40 inox = 0.4 euro.
30) 1 Pz vite M4 x 30 inox = 0,2 euro.
31) 1 Pz. vite M5 x 30 inox = 0,2 euro. *** Per la maniglia***
32) 1 Pz. rosetta elastica per M5 inox = 0,2 euro. ***Per la maniglia***
33) 1 maniglia = 3 euro.

Totale parziale = 464,2 euro.

Fine 9° parte.
Edited by Frank on Jun 22, 2015 at 07:04 AM

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maxproject
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Costruire un pantografo.

Messaggio da maxproject »

Veramente bello. Chi ama il bricolage si è trovato il lavoro per l'inverno...........

Max

Di tutto questo, o caro lettore, lascio a te l'ulteriore considerazione. Io scendo dall'Ippogrifo; tu, se ti aggrada, puoi continuare la volata.
(G. Schiaparelli)

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Frank
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Costruire un pantografo.

Messaggio da Frank »

Parte 10°.

Gancio.

Adesso davvero gli ultimi due fori e il pantografo è finito.

54 Gancio di sicurezza.




55 Dis. Gancio di sicurezza.





Occorrono 200 mm di piattina di alluminio da 20 x 2mm.
Due viti a brugola M5 lunghe 40 mm.
Quattro dadi autofrenanti da M5.
Quattro rondelle per M5.

Queste quote vanno prese come semplice riferimento, piccoli errori di foratura inevitabilmente commessi fino ad ora portano a differenze di qualche millimetro sulla posizione chiusa del pantografo.

56 Dis. Gancio di sicurezza a pantografo chiuso.




Nel mio l'angolo risultante minimo è di 31° e uno spazio tra i tubi di 53 mm, anche lo spessore dei feltrini incide su queste misure facendo variare la lunghezza della corda ideale su cui il tubo va a fermarsi toccando il diametro 80 mm conseguentemente anche la posizione o lunghezza del gancio varia. Consiglio di fare il foro dove ruota il gancio e segnare di conseguenza la posizione dell'altro foro. Da non trascurare anche che si può scegliere di bloccarlo nella posizione che si preferisce. Per esempio esattamente al contrario strumento tutto su e contrappeso tutto giù. Anche in orizzontale se si preferisce. Si può anche mettere il gancio dal lato opposto, rispetto alla testa, il pantografo è simmetrico. Sono tutte soluzioni di praticità quindi da valutare personalmente. Ho preferito bloccarlo in questa posizione perché con i tubi in battuta e lo strumento montato, lo spostamento è il meno rischioso. Togliere e rimettere il contrappeso e strumento è più comodo.

57 Posizione dei dadi.




Nel disegno quotato un foro è disassato perché avevo a disposizione solo 140 mm di piattina e non mi andava di dover comperare altri 2 metri di materiale x soli 7 mm di differenza.

Nel realizzare l'asola fare in modo che vada forzata sul perno per agganciarla, cosi che non possa accidentalmente sganciarsi.

58 Non sono orgoglioso della finitura di questo particolare.




N.B. Se vi sono bambini ( a volte non solo ) in casa ritengo il sistema di bloccaggio insufficiente, ricordarsi che il contrappeso è tutto su e se lo si lascia montato..............., quindi occorre fare un foro nel tubo a lunghezza 430 in corrispondenza del fianco della squadra maschiare la parte della squadra forata in modo da poter avvitare un pomello o anche una semplice vite così da bloccare in maniera energica il pantografo.

59 In rosso la posizione dove inserire la vite di blocco.




Non trascurate questa sicurezza.

Aggiornamento costi:

Costi:
1) 1 Pz. cavalletto = 100 euro.
2) 1 Pz. Testa = 170 euro.
3) 1 Pz. Perno = 70 euro.
4) 1 Pz. dado autofrenante da M10 inox = 0,2 euro.
5) 1 Pz. rosetta per M10 inox = 0,2 euro.
6) 1 Pz. rosetta per M10 fascia larga inox = 0,2 euro.
7) 1 metro di barra da 8 mm in bronzo = 4 euro.
8) 12 Pz. feltrini tondi diametro 25 spessore 3 mm = 3 euro.
9) 4 Pz. manopole in plastica M8 pezzi 4 = 4 euro.
10) 8 Pz. dadi autofrenanti da M8 inox = 1,6 euro.
11) 12 Pz. rosette per M8 x 30 inox = 2,4 euro.
12) 8 Pz. dadi ciechi M8 inox = 1,6 euro.
13) 3 metri tubo rett. 50x25x2 = 16 euro
14) 1 Pz. giunto esagonale 17 x M10 x 30 mm zincato = 1,5 euro
15) 13 Pz. tappi in plastica per tubo 50x25x2 = 3 euro.
16) 1 Metro barra filettata M10 inox = 5 euro.
17) Barra piena diametro 18 o 20 mm per 120 mm in bronzo o alluminio = 6-10 euro (1 metro)
18) 1 Pz. dado M10 inox = 0,2 euro.
19) 1 Pz. rosetta elastica per M10 inox = 0,2 euro.
20) 1 Pz. dado ad alette M10 inox = 0,2 euro.
21) 1 Pz. manopola in plastica M8 = 1 euro
22) 1 contrappeso per EQ6 da 5,2 kg. = 64 euro *********** Correzione =49 euro.**************
23) 1 Pz. dado cieco M10 = 0,2 euro.
24) 1 Pz. barra piatta in alluminio 50x15x200 mm = 3 euro.
25) 1 Pz vite a brugola 3/8 ( non inox ) = 1,5 euro.
26) 2 Pz viti M6 x 50 inox = 0,4 euro.
27) 2 Pz. dadi autofrenanti M6 inox = 0,4 euro.
28) 2 Pz. rosette per M6 x 25 inox = 0,4 euro
29) 2 Pz viti M6 x 40 inox = 0.4 euro.
30) 1 Pz vite M4 x 30 inox = 0,2 euro.
31) 1 Pz. vite M5 x 30 inox = 0,2 euro. *** Per la maniglia***
32) 1 Pz. rosetta elastica per M5 inox = 0,2 euro. ***Per la maniglia***
33) 1 maniglia = 3 euro.
34) 2 metri di piatto 20 x 2 mm = 4 euro.
35) 2 Pz.viti testa a brugola da M5 x 40 mm inox = 0,4 euro.
36) 4 Pz. rosette per M5 inox = 0,8 euro.
37) 4 Pz. dadi autofrenanti da M5 = 0,8 euro.

Totale parziale = 455,2 euro.

Il totale pantografo è diminuito perché ho corretto il costo del contrappeso per EQ6. Avevo controllato in due differenti siti il costo e giurerei che era di 64 euro. Comunque meglio così è sempre lontano dagli 11 euro del mio ma di questi tempi 15 euro risparmiati..............

Fine 10° parte.