Costruire un pantografo.

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Frank
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Costruire un pantografo.

Messaggio da Frank »

Parte 1:

Salve a tutti, ho pensato di aprire questo tread, in questo “Covo” di high resolution, cosi che durante le sessioni di ripresa, mentre il main telescope fa il suo lavoro, si ottimizza il tempo osservando con
i propri occhi lo spettacolo a disposizione. Quasi tutti possediamo un binocolo, un piccolo tele, un cavalletto in più, avanzi dell'attività notturna e perché non sfruttarli ?
Con una “Modesta” spesa e un “Poco” di tempo passato in garage si può disporre di un pantografo che darà parecchie soddisfazioni visuali sia notturne che diurne.

Ecco alcune pictures per tentarvi.

Imm. 01: Pantografo completo.




Imm. 02: Pantografo tutto su.




Imm. 03: Pantografo chiuso.




Imm. 04: Con binocolo.




Imm. 05: con Vixen BT 80.




Imm. 06: con rifrattore 70 mm.




Imm. 07: con Celestron 6”.




Imm. 08: con canocchiale 63 mm 20-50 zoom.




Il pantografo è stato realizzato per utilizzare principalmente il Vixen in notturna, come vedete si può usare agevolmente anche con altri strumenti. Il binocolo Canon è quello che prediligo, facendone uso anche diurno è decisamente + pratico. Applicando un morsetto tipo Vixen alla testa ho reso il cambio di set up velocissimo. Il passaggio al BT 80, con i suoi 5 Kg di peso, richiede il cambio del contrappeso.

Fine prima parte.

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Frank
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Messaggio da Frank »

Parte 2.

Premessa.
Anche uno strumento semplice come un pantografo è al limite di una costruzione casalinga e non è a costo zero. Necessita di un poco di pratica con il fai da te, anche se sono convinto che chiunque seguendo queste istruzioni e con molta pazienza, magari facendosi aiutare da qualche amico più “Pratico” riuscirà a realizzarlo.
Ho costruito quello che vedete nel 2012. Non sono partito con un progetto ma solo con un'idea. Partire da zero, come ho fatto, potrebbe costare fatica e denaro in imprevisti ma con quello che posterò il più è fatto e si avrà certezza della spesa a cui si va incontro.

Divido in quattro componenti principali come da foto sotto:

Foto 09.




A-Cavalletto.
B-Perno rotazione.
C-Pantografo.
D-Testa.

Tre anni fa il mercato offriva solamente un tipo di pantografo adatto a binocoli molto leggeri e ad un prezzo decisamente alto circa 400-500 euro a seconda del negozio e nazione.
Da circa un anno è in commercio uno tutto italiano, dalle foto sembra un prodotto valido però il costo è molto alto. Non discuto del valore in sé, neanche mi interessa farlo, è la cifra che in assoluto bisogna potersi permettere. Per fortuna ormai ho il mio, altrimenti conoscendo la mia pigrizia, verificata la bontà dell'oggetto, mi sarei svenato acquistandolo.
Vediamo subito i costi di questo “Casalingo”.

A-Cavalletto.
Probabilmente chi è astrofilo da tempo ne possiede sicuramente uno che può essere riutilizzato.
Altrimenti bisogna mettere in conto un centinaio di euro per acquistarne uno sul mercato dell'usato.
D-Testa.
Quella nelle foto è prodotta da un commerciante del nord Italia e costa circa 170 euro . Lo ritengo un prodotto decisamente valido e il mercato, per quel che ne so, in alternativa offre solo la solita testa in lamiera piegata, a volte ad un costo superiore. Scusate se non faccio il nome del produttore ma pur avendo avuto il permesso da Max, ritengo scortese fare pubblicità, sfacciata, ad altri.
Questi due costi sono invalicabili, nel senso che sono oltre il normale fai da te. A dire il vero avevo cominciato a disegnare la testa ma scoperta quella utilizzata, la mia pigrizia ha avuto la meglio. Se poi vi riesce di trovare qualcosa di più economico, ugualmente valido, meglio.
Per B e C dettaglierò più avanti.
Rimane ancora un costo da non sottovalutare, si tratta dell'attrezzatura necessaria cioè:

Un trapano da banco. Almeno un supporto a colonna per trapani a mano.
Punte, Maschi e filiere.
Morsetti, tipo quelli per il legno.
Una morsa con ganasce in rame.
Calibro.

Occorrono anche altri utensili. Ho elencato solo quelli che nel caso non siate amanti del fai da te, probabilmente non userete mai più.
Quindi a voi stimare questo costo.

Le misure di massima del pantografo tutte in millimetri:

Foto 10.



Foto 11.



Il cavalletto è alla minima altezza e la barra del contrappeso non è tutta fuori, queste misure giusto per dare un'idea dell'ingombro. Il peso è di 11,5 Kg, cavalletto incluso, + il contrappeso, in foto quello da 3,5 Kg.

Fine 2° parte.
Edited by Frank on May 22, 2015 at 07:28 AM

vesna71
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Costruire un pantografo.

Messaggio da vesna71 »

Interessante auto-costruzione, solitamente utilizzo il Fujinon 16x70 fissato sulla testa di un normale cavalletto, soluzione spacca-collo che non mi consente osservazioni astronomiche prolungate!

Appena mi torna il "grillo" del fai da me prenderò sicuramente spunto dalle tua creazione, rimango in attesa di ulteriori dettagli.

Grazie

http://massimovesnaver.altervista.org/index.html

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Frank
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Costruire un pantografo.

Messaggio da Frank »

Ciao Massimo, grazie per l'interessamento. Conosco il tuo sito e ho visto i tuoi lavori di auto costruzione, sono una vera meraviglia, io purtroppo non ho troppa pazienza per le finiture. Utilizzando quel binocolo non hai scampo, deve per forza tornarti la voglia del fai da te. Sicuramente non ti è sfuggito il mio accenno all'utilità del pantografo di giorno e visto il panorama delle tue montagne....................
Porta un poco di pazienza per le istruzioni, voglio postare in modo che chiunque riesca a costruirselo e la cosa si è complicata più del previsto. Il post N° 3 continuo a rileggerlo e ogni volta trovo qualche cosa da correggere.
Spero di non annoiare chi, come Te, ha un'ottima "Manualità" con un eccesso di dettagli. Anzi se vuoi controllare e farmi notare eventuali errori espositivi o altro ne sarei ben felice.
Regards.

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maxproject
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Costruire un pantografo.

Messaggio da maxproject »

Frank è molto bravo, e questo pantografo diventa veramente bello e utile per tutti. Dedicarsi a un po' di bricolage non è poi così impossibile.

Maxproject

Di tutto questo, o caro lettore, lascio a te l'ulteriore considerazione. Io scendo dall'Ippogrifo; tu, se ti aggrada, puoi continuare la volata.
(G. Schiaparelli)

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Frank
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Messaggio da Frank »

Parte 3°.

Inizio dal componente B, il più rognoso.
Per questo occorre rivolgersi ad un tornitore, il disegno andrà modificato in funzione della testa del cavalletto disponibile. Il mio prevedeva già la rotazione e sono stato obbligato a seguire l'esistente, eliminando parte di quello che stava sopra.
Il costo dell'alluminio dovrebbe essere attorno a 40 euro ( diametro 80 mm per 490 mm per circa 6,7 Kg.). La lavorazione allora mi costò 30 euro, questo costo dovrete verificarlo, dipende molto dalla disponibilità della controparte. Trenta euro mi pare una cifra onesta x entrambi, il pezzo non è di difficile esecuzione, le tolleranze richieste sono molto larghe +/- 0,2 mm su tutte le misure eccetto il filetto e il diametro 20 mm che fa da centraggio (+/- 0,1 mm è comunque abbastanza), il tutto non richiede più di un'ora di lavoro.

N.B. Tutti i disegni per inserirli sul forum devo trasformali in .jpg, anche se casualmente scalati le misure sono proporzionali nell'immagine.
Pur basandomi sul mio, che funziona, introdurrò o proporrò qualche variazione in modo da affinare ulteriormente il risultato.

12 Componente B.



Ho modificato il disegno rispetto al mio, accorciando la parte eccedente la barra rettangolare (vedi foto post precedenti), così il tondo sporge solo circa 20 mm. Ho anche aggiunto il raggio 8mm che lo rende un poco più gradevole alla vista. Il mio era stato pensato per un doppio uso che poi non ho realizzato e ormai lo tengo così.

13 Componente B



14 Componente B



Nella foto sopra si vede il diametro di centraggio e il piano dove striscia ben ingrassati.

15 Dettaglio accoppiamento:



16 Dado di blocco.



Come si vede sopra la lunghezza del filetto consente l'uso di un doppio dado nel caso che il primo tenda ad allentarsi o stringersi. In oltre due anni non è mai successo, ne uso solo uno di tipo autofrenante con inserto in nylon. Non è il caso di risparmiare 10 mm di alluminio, meglio pararsi il …................. non si sa mai. Il dado va solo accostato alla rosetta non stretto.

17 Testa del cavalletto.



Ho dovuto mantenere la vecchia parte rotante per non dover fare il perno troppo piccolo di diametro.


Tips:
1) Scegliete un accoppiamento semplice, evitate soluzioni con cuscinetti a sfera, reggispinta o simili, poi difficili da frenare. L'asse deve muoversi non girare come una trottola. La fluidità del movimento è al meglio, desiderabile, in questo modo.

2) Se disponete di un cavalletto tipo quello della EQ6 potete realizzare una contro flangia da imbullonare sullo stesso da una parte e dall'altra come controparte del componente B, il piano di strisciamento va ben ingrassato quindi applicarlo direttamente al cavalletto diventa un problema se il cavalletto è usato anche per altro.

3) Lavorando a strisciamento la flangia di accoppiamento è preferibile in materiale differente da quello del perno.

4) Attenzione al tipo di grasso, meglio se per alte temperature, eviterà il rischio di vederlo colare se si lascia il pantografo al sole. Ne occorre pochissimo, provate a chiedere al vostro meccanico di fiducia. Oppure usare del lubrificante spray a base di teflon è costoso ma funziona bene.

5) Chiedete al tornitore di incidere con l'utensile una leggera riga su tutta la lunghezza della parte diametro 50 mm, così avrete la mezza ria per la foratura diametro 8 mm passante. Esteticamente è quasi invisibile e sarete facilitati in caso di future modifiche. Meglio ancora se ne fate anche un'altra sfalsata di 90°. Conviene anche segnare il centro fori mentre il pezzo è ancora sul tornio, sfruttando la precisione dello stesso, incidendo altre due righe circolari o se preferite solo qualche millimetro in corrispondenza della riga di mezza ria.

6) Se si decide di far eseguire i fori diametro 8 mm al tornitore, raccomandare di non eseguire alcun smusso sui fori. Più avanti sarà chiaro il motivo.



18 Misure.




Le tre righe continue quotate sono quelle da realizzare.
Il 200 mm è una misura molto importante e dovrà essere identica a quella sulla barra rettangolare dove è fissata la testa D. Non è la misura in sé importante, 201 o 199 poco cambia, ma che i due centro fori siano uguali. Se differenti il pantografo sarà fuori squadra.


Da ora terrò il conto delle spese ad ogni fine post:
N.B. ovviamente tutti i costi andranno verificati prima di cominciare, giusto per non avere sorprese.

Costi:
1) 1 Pz. Cavalletto = 100 euro.
2) 1 Pz. Testa = 170 euro.
3) 1 Pz. Perno = 70 euro.
4) 1 Pz. dado autofrenante da M10 inox = 0,2 euro.
5) 1 Pz. rosetta per M10 inox = 0,2 euro.
6) 1 Pz. rosetta per M10 x 45 inox = 0,2 euro.

Totale parziale = 340,6 euro.

N.B. Per la viteria calcolo 0,2 euro a pezzo l'uno per l'altro. Alla fine il totale torna, andare a controllare ogni singolo costo è un poco noioso. Attenzione che a volte è venduta in confezioni multiple. Vale anche per i post che seguono.

Fine 3° parte.
Edited by Frank on May 27, 2015 at 07:44 AM

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Frank
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Messaggio da Frank »

Parte 4°.

Tolto di mezzo il “ Rognocostoso ” si può cominciare il lavoro in garage.
I primi pezzi da realizzare sono i perni in bronzo su cui si muovono i tubi a sezione rettangolare.

19 Perno in bronzo.




Occorre un metro di tondo pieno diametro 8 mm e preparare 6 pezzi come da disegno sotto.

20 Disegno perni in bronzo.




Un mm di tolleranza sulla lunghezza è sufficiente però che siano tutti uguali precisi al decimo.
In questo caso la misura da rispettare è il 108 centrale. Questo è la somma dello spessore 25 + 25 mm dei due tubi più i 50 mm del perno centrale di rotazione B più 6 mm (3+3) dei due feltrini anti grippaggio, che vanno inseriti sui perni in bronzo per evitare il contatto alluminio-alluminio, per un totale di 106 mm.
Il 108 è calcolato per far sporgere 1 mm dai tubi ed evitare che appoggino sul filetto.

21 Posizione feltro.




L'idea di usare il feltro si è rivelata vincente, mai un indurimento e un movimento “Pastoso” al punto giusto, senza l'uso di alcun lubrificante. La regolazione del movimento, serrando le quattro manopole, è stata fatta una volta e non vi è mai stata necessità di variarla. Il feltro ha funzionato oltre ogni aspettativa.


22 Perno completo.




23 L'occorrente.




I perni in bronzo necessari sarebbero solo 4, i due in più servono per fissare il tubo dove scorre la barra del contrappeso. A differenza degli altri 4 qui non vi è rotazione quindi qualunque cosa che rispetta le misure va bene. Nel mio al posto del bronzo ho usato della barra filettata inox M8. Per semplificare conviene fare tutto uguale compresi i feltrini che servono per mantenere lo spessore interno uguale. Naturalmente ad eccezione delle manopole , che qui non hanno senso e vanno sostituite con un dado cieco.

24 Come si presenta il perno inox che ho usato.





Tips:
1) Fare un invito lungo per la filiera, anche se esteticamente non è gradevole, quando il dado cieco e la manopola sono in posizione lo smusso è coperto alla vista.
2) Se il filetto è leggermente corto lo si può facilmente riprendere o aggiungere una rondella, se lungo, così rimane.
3) Consiglio di fare i perni tutti e 6 uguali in bronzo, se tornassi indietro farei anche io così.
4) I feltrini sono venduti senza il foro centrale, li ho forati col trapano e punta da 8 mm, la stessa per i tubi. Da non credere ma funziona.
5) Normalmente la barra in bronzo reperibile diametro 8 mm usata per i perni è piuttosto precisa come diametro e quasi sicuramente il perno non entra nel foro da 8 mm. In questo caso, prima di eseguire il filetto, armarsi di pazienza inserirlo nel mandrino del trapano bloccarlo sulla parte che andrà filettata, fare girare e lisciarlo con della tela smeriglia. Occorre un foro di prova realizzato con la stessa punta da 8 che si userà, deve passare di misura.
6) Attenzione a non farsi male, guanti obbligatori.
7) Allargare i fori è una pessima idea.


Aggiornamento costi:

Costi:
1) 1 Pz. Cavalletto = 100 euro.
2) 1 Pz. Testa = 170 euro.
3) 1 Pz. Perno = 70 euro.
4) 1 Pz. dado autofrenante da M10 inox = 0,2 euro.
5) 1 Pz. rosetta per M10 inox = 0,2 euro.
6) 1 Pz. rosetta per M10 fascia larga inox = 0,2 euro.
7) 1 metro di barra da 8 mm in bronzo = 4 euro.
8) 12 Pz. feltrini tondi diametro 25 spessore 3 mm = 3 euro.
9) 4 Pz. manopole in plastica M8 pezzi 4 = 4 euro.
10) 8 Pz. dadi autofrenanti da M8 inox = 1,6 euro.
11) 12 Pz. rosette per M8 x 30 inox = 2,4 euro.
12) 8 Pz. dadi ciechi M8 inox = 1,6 euro.

Totale parziale = 357,2 euro.

Fine 4° parte.
Edited by Frank on Jun 2, 2015 at 12:20 PM

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Frank
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Parte 5°.

Preparazione dei tubi.
Occorrono 3 metri di tubo a sezione rettangolare da 50x25x2 di spessore. Di solito è venduto in barre da 6 metri. Si può provare a chiedere a chi produce serramenti e con un poco di fortuna trovare spezzoni di scarto x qualche euro. Sono sette pezzi in totale, 2 da 800 mm, 2 da 430 mm, 2 da 70 mm e uno da 300 mm, di lunghezza ovviamente. Tagliati i pezzi occorre pareggiarli 2 a 2 con del buon lavoro di lima. Anche qui l'importante sono i centro fori, se ad esempio quelli da 800 mm una volta pareggiati sono lunghi 799 mm non cambia nulla.

25 Tubi, uno per tipo.



Una volta tagliati e pareggiati conviene finire per primi i due lunghi 430 mm.

26 Disegno tubi orizzontali.



In rosso il centro fori da rispettare con maggior precisione possibile. Ricordare che 390 o 391 o 389
fa lo stesso ma per tutti e quattro i tubi uguale.


27 Quelli da 430 mm completi di dadi, rosete, perni, feltrini e manopole.



Svasatore.




Procuratevene uno vi faciliterà la vita, per un esborso irrisorio.

Tips:

1) Quando tagliate i tubi tenetevi un paio di mm di sovra metallo, a mano è facile andare storti. Togliere un 1 o 2 mm con la lima è un lavoro veloce su uno spessore così esiguo, solo un poco rumoroso.
2) Per evitare errori meglio tracciare solo il primo e usarlo come maschera per gli altri 3, fissandolo con morsetti che normalmente si usano per il legno.
3) Una riga millimetrata da mezzo metro in acciaio è lo strumento più comodo per tracciare.
Se si dispone solo del classico metro, sia per tracciare che per la lunghezza porre lo zero a 100 mm cosi si evitano sorprese dovute al gioco iniziale del gancino, molte volte già presente in un metro nuovo. Si può anche fissare il metro al tubo con un morsetto.
4) Per sbavare i fori usate lo strumento della foto sopra. Usando una punta da trapano è facile fare un pasticcio, visto l'esiguo spessore.

Aggiornamento costi:

Costi:
1) 1 Pz. cavalletto = 100 euro.
2) 1 Pz. Testa = 170 euro.
3) 1 Pz. Perno = 70 euro.
4) 1 Pz. dado autofrenante da M10 inox = 0,2 euro.
5) 1 Pz. rosetta per M10 inox = 0,2 euro.
6) 1 Pz. rosetta per M10 fascia larga inox = 0,2 euro.
7) 1 metro di barra da 8 mm in bronzo = 4 euro.
8) 12 Pz. feltrini tondi diametro 25 spessore 3 mm = 3 euro.
9) 4 Pz. manopole in plastica M8 pezzi 4 = 4 euro.
10) 8 Pz. dadi autofrenanti da M8 inox = 1,,6 euro.
11) 12 Pz. rosette per M8 x 30 inox = 2,4 euro.
12) 8 Pz. dadi ciechi M8 inox = 1,6 euro.
13) 3 metri tubo a sez. rettangolare 50x25x2 = 16 euro

Totale parziale = 373,2 euro.

Fine 5° parte.

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Frank
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Messaggio da Frank »

Correzione.

Mi sono accorto di un errore di digitazione nella parte 3°.

Sotto il disegno si legge “ così il tondo sporge solo circa 20 mm”

Corretto “ così il tondo sporge solo circa 25 mm”


Per chiarezza posto dettaglio del complessivo.



Questi 25 mm non sono necessari, preferisco comunque tenerli in caso di future modifiche.

Sorry.

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massimoboe
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Messaggio da massimoboe »

Cercheremo di perdonarti ........


Max

Agli ingegneri piace risolvere i problemi. Se non ci sono problemi sottomano, gli ingegneri li creeranno.
Scott Adams, Il Principio di Dilbert, 1996